历代皇帝龙袍如此炫目,原来是因为这种技术

大美科学 2017-11-16

 

  草木自有沉静安详的气质,

正如岁月漂洗后的颜色,

  有一种宁静的、生活的味道,

  是色彩与时间、自然的结晶。

  草木染,乃是用自然中的花草树木作为染料给纺织品上色的一种方法,亦称“植物染色”。

  “草木染”这一名词,是由日本学者山崎斌氏在1929年提出的,实际上我国古代早已产生了这一思想。

  《周礼》中有掌“染草”之职:“掌以春秋敛染草之物,以权量之,以待时而颁之”。

  再从我国“染”字的造字方法来看,它由“木、水、九”三部分组成,是一个会意字。

  其中“木”就是用于染色的原料,说明古代染色所用的染料取自草木一类的天然植物;“水”就是浸渍染料的溶液,浸出染液后方能染色;“九”则是染的次数,许多染料都要经过多次套染方能染色。

  原来,最初的“染”就是“草木染”

  石器时代

  人类使用天然染料的历史可以追溯到旧石器时代(Paleolithic;距今约300万年~距今约1万年),据考证那个时候就已经开始在装饰品上染色。

  我国最早的装饰品(距今约两万年,旧石器时代)是北京周口店“山顶洞人”的“项链”。人们用经过加工的钻孔砾石、兽牙、鱼骨、蛤壳等组合穿缀成串饰,佩在项间。有的鱼骨还留下红颜色的染色痕迹。

  新石器时代晚期,我们的祖先就开始使用天然色素进行染色和装饰,例如用赤铁矿粉末将麻布染成红色。

  商周

  进入商周以后,已经掌握了利用多种矿物、植物染料染色的技术,这是我国最早的、具有相当水平的染色技术。

  《诗经》中亦有不少记述当时人们采集染料染色,如蓝草,以及描绘所染织物色彩美丽的诗篇,如下面两首:“

  《小雅·采绿》 节选:终朝采绿,不盈一匊;终朝采蓝,不盈一襜。

  译文:“从早到晚去采蓝,采得蓝草不满裳。从早到晚去采绿,采得绿草不满掬。”

  《豳风·七月》 节选:七月鸣{贝鸟},八月载绩。载玄载黄,我朱孔阳,为公子裳。

  译文:“七有里伯劳鸟儿叫得欢,八月里绩麻更要忙。染出的丝绸有黑也有黄,朱红色儿更漂亮,给那阔少儿做衣裳。””

  诗经中提到的蓝草是我国历史最悠久,使用地域最广的蓝色染料,泛指含蓝汁可制蓝靛作染料的植物。

  采集蓝草制作蓝靛在中国的古籍中早有记载。《荀子·劝学篇》说:“青,取之于蓝,而青于蓝。”这是对蓝靛染色的精辟总结。它的花瓣用于染布,令人沉静宁神,并对肌肤有着杀菌解毒功效。直至现在,依旧是瑶族最具代表性的文化特色。

  春秋战国

  到了春秋战国时期,我国的草木染工艺技术已经相当成熟。从染草的品种、采集到染色工艺、媒染剂的使用等诸方面,都形成了一套成熟的管理制度。

  在这个历史时期,要重点提一下紫色,最早的时候只有贫贱的百姓家中会穿紫色的衣服,是地位低下的代表。但在齐桓公时期,紫色作为贫贱色的命运却得到了逆天的改变。

  据《韩非子·外储说左上》记载:“齐桓公好服紫,一国尽服紫。当是时也,五素不得一紫。”意思是说齐桓公当年爱穿紫色服装,从而确立了紫色在全国的统治地位。在那时的齐国,人们用五匹素绸子去换一匹紫绸子,甚至都不易换到。

  紫色染料是从紫草中提取的,紫草为多年生草本,根粗壮,外表暗紫色,断面紫红色,含紫色结晶物质乙酰紫草醌,可作紫色染料。紫草素也属媒染性染剂,不加媒染剂,丝毛麻纤维均不着色,与椿木灰、明矾等含铝较多的媒染剂作用可得紫红色。

  秦、汉

  秦汉时期,染料植物的种植面积和品种不断扩大,已经出现规模经营。司马迁的《史记·货殖列传》曾记载了当时“千亩茜,其人与千户侯等”,可见当时植物染料的种植的染色已相当发达,茜草成为最重要的红色植物染料。

  茜草是我国古代文字记载中最早出现的媒染植物染料之一。

  此草枝茎细长绵延,往往接连成片,或委顿于草地土坡,或攀爬于围篱灌木之上,因其形态得名。

  茜草根中含有橙红色茜素,如直接用以染制,只能染得浅黄色的植物本色,而加入媒染剂可染得赤、绛等多种红色调。

  古代所用媒染剂大多是含钙铝比较多的明矾(白矾),它和茜素会产生鲜亮绯红的色淀,具有良好的耐洗性。

  在长沙马王堆一号汉墓出土的“深红绢”和“长寿绣”丝绵袍的红色底色,经化验即是用茜素和媒染剂明矾多次浸染而成。

  绢地“长寿绣”丝绵袍 局部

西汉(前202年—9年)

  1972年马王堆一号汉墓出土

  东汉《说文解字》中所罗列的纺织品的色彩名称达三十九种,其中绝大多数为丝织品。

  南北朝、隋朝

  植物染料的制备到南北朝时已经相当完备,可供常年存储使用。南北朝后,黄色染料出现了很多的品种,如地黄、槐花、黄檗、姜黄、柘黄等。

  说到黄色,就不得不提下穿越历史的“黄袍”。现在我们见识到的皇帝的黄袍,大多是出自清代。其实黄色与帝王的服饰相关联,是从隋唐开始的。

  那么,谁是我国历史上第一个穿黄袍的皇帝呢?有学者认为是隋文帝。据《唐六典》记载:“隋文帝着柘黄袍,巾带听朝。”

  隋高祖文皇帝杨坚(541年7月21日-604年8月13日)汉族,弘农郡华阴(今陕西省华阴市)人,汉太尉杨震十四世孙,隋朝开国皇帝,中国古代著名的政治家、战略家。

  在隋之前的皇帝是根本不穿黄袍的,而且那个时候黄色并不是皇帝的专用颜色,士兵们也是可以穿黄色衣服的。大约在唐明皇天宝年间,有人上奏要求把御用设施全部改为黄色,臣下一概不许用黄色。皇帝采纳这一建议后,黄色便成了皇帝的御用色。

  纵观不同朝代皇帝的黄袍,虽然都为黄色,但此黄非彼黄也。清代之前的黄袍被称为“柘黄袍”,而清代的黄袍被称为“明黄袍”。

  明光宗 身着黄十二团十二章绣衮龙袍

  清 明黄缎彩绣平金龙棉龙袍

  尽管柘黄和明黄都曾经是黄袍的专用色,但这两种颜色其实是不同的:柘黄取之于柘树,而明黄取自栀子的果实。

  柘树

by 井底飞蛙

  柘树是我国著名的名贵树种,它是由灌木经过长期生长而形成乔木的,它的边材是浅黄褐色,心材为浅红褐色。柘黄取之于柘木,用柘黄染出的织物在月光下呈泛红光的赭黄色,在烛光下呈现赭红色,其色彩很炫人眼目。

  李时珍在《本草纲目》里专门描绘过柘树:这种树木可以用来染黄色或橙色,用它提取的染料叫柘黄,是天子衣服的色彩。

  柘木是制弓的良材,其心材更是雕刻制作工艺品和高档家具的上乘材料。

  木材纹理非常细腻清晰,手感温润,独具天然之美

  唐、宋

  草木染到了唐代已经发展到达了非常高度。历史上,植物染料在丝绸生产工艺上的应用,在这个时期更是达到了炉火纯青的地步。

  唐·张萱 《捣练图》

  大量经草木染色的色彩绚丽的丝绸织物,通过举世闻名的“丝绸之路”,远销到中亚、西亚、地中海和欧洲,铸就了古代中国丝绸的辉煌,植物染技艺也随之传播至日本各国。

  到了宋代,我国的印染技术已经比较全面,色谱也较齐备。

  明、清

  明代官方设有颜料局,掌管颜料。而用于制作染料的植物已达几十种。明代的染色,除皇家专设“蓝靛所”为其服务外,在民间也开设有各种私家染坊。

  清代少数民族地区的各种印染艺术逐渐形成独特风格,做工精细,蜡纹密致。

  清末到民国,艺术领域受西方的影响极大。虽然传统草木染艺术受到的影响相对较小。但由于在工艺上受到西方染料与制备的影响,传统草木染艺术只在我国部份地区得到了发展。

  而现在,草木染很多技术已经失传,人们对它的认识非常弱。但是随着人们对传统技艺的深入挖掘,现代技术的不断应用,草木染色技术再次被提及,越来越多的手工艺者或者设计师,停下匆匆追逐善变的时尚,转过身去凝视那些根植于传统之中的,最贴合心灵的审美趣味。诗经里的那些色彩逐渐苏醒,人间草木终有情。

  参考国染博客:

  http://blog.sina.com.cn/s/articlelist_1250104222_0_1.html

 

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本文由四川传媒学院教授郑高鹏进行科学性把关

责任编辑:李阳阳

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